Розы

Семейство розоцветные.

Дикорастущие розы, часто по-русски называемые шиповниками, естественно произрастают в умеренном и теплом климате Северного полушария. В систематическом отношении род розы – один из сложнейших в семействе. Он насчитывает около 250 видов, сгруппированных в секции, отличающиеся рядом морфологических признаков. 
В большинстве своем это кустарники 1-2 м высотой с прямостоячими или слегка поникающими ветвями. Есть виды с очень длинными, стелющимися по земле или цепляющимися за стволы и ветви соседних растений, поднимающимися на значительную высоту побегами. Некоторые растут в форме густых, низких кустов – подушек, очень декоративных во время цветения. Листья непарноперистые, с эллиптическими или яйцевидными, остропильчатыми листочками, с двумя листоподобными прилистниками, частично приросшими к основанию черешка. Цветки крупные, душистые, обоеполые, одиночные или собраны в соцветия. Размеры цветков от 1-го до 12 см в диаметре. Чашелистиков 5. Венчик свободнолепестный, образован, как правило, пятью обрати осердцевидными лепестками розовой, красной, темно-малиновой, белой или желтой окраски. Тычинок много, многочисленны и пестики, расположенные по внутренней стенке вогнутого цветоложа. Иногда у дикорастущих роз встречаются цветки, имеющие более пяти лепестков, при этом в дополнительные лепестки превращается часть тычинок или пестиков. Таким образом появляются полумахровые или махровые цветки. В некоторых случаях количество лепестков может быть очень велико (до 180 у розы морщинистой). Махровые цветки, как правило, крупнее и декоративнее простых. 
Шиповники большинства видов холодной и умеренной зон цветут непродолжительное время – с мая по июль. Вечнозеленые, субтропические дикие розы цветут почти непрерывно. Плоды созревают в августе – сентябре, постепенно приобретая желтую, шарлахово-красную или черно-бурую окраску и остаются на ветках до зимы. Разросшееся цветоложе (гипантий) мясистое, сочное, ягодообразное. Внутри него заключено большое количество плодиков – орешков угловатой формы со слегка заостренной верхушкой. Внутренняя стенка гипантия покрыта длинными щетинистыми волосками. 
Это легко культивируемые растения, их широко используют в зеленом строительстве, в частности, при создании почвозащитных насаждений. Засухоустойчивы и малотребовательны к почвенным условиям. Большинство видов светолюбивы, хорошо растут на умеренно влажных, суглинистых почвах, плохо переносят переувлажнение. Размножаются семенами и вегетативно – при разведении так называемых парковых роз, наиболее декоративных видов шиповников и их садовых форм с махровыми цветками. Садовые формы размножают также делением куста, отпрысками, отводками, стеблевыми и корневыми черенками, сорта культурных роз – прививкой. 
Шиповники, давшие начало более 200 тысячам сортов прекрасных роз, живут на Земле почти 40 млн. лет и значительную часть этого времени в дружбе с человеком. Много добра принесли они людям и как чудесный дар – прекрасную и благоуханную, благородную розу. Однако и дикорастущие розы не уступают по красоте и аромату многим культурным садовым сортам. Они достойны самого широкого применения в озеленении наших городов. Среди огромного разнообразия декоративных растений розы пользуются самой большой любовью. Очень немногие растения могут сравняться с ними по богатству форм, окраске цветков, аромату, обилию и продолжительности цветения. 
Роза – одна из самых древних культур. Их выращивают с незапамятных времен. Они радуют глаз, вселяют бодрость и играют немалую роль в эстетическом воспитании. Огромное разнообразие сортов и гибридов широко используют в садово-парковом строительстве. Кустовые и штамбовые – для цветников и партеров, обсадки дорожек и в групповой посадке на переднем плане; плетистые виды и сорта – для вертикального озеленения. Многообразие окрасок и строения цветка, неодинаковые сроки цветения позволяют создавать из них высокохудожественные, декоративные композиции, к тому же, они цветут в то время, когда большинство деревьев и кустарников отцвело, а цветовая палитра роз неподражаема. 
Декоративные культурные сорта и формы дикорастущих роз объединяют в группы с общей морфологией и особенностями развития. Наиболее распространенные в озеленении группы включают: Парковые розы, Чайно-гибридные розы, Полиантовые розы, Розы группы флорибунда, Розы группы грандифлора, Миниатюрные розы, Плетистые розы, которые делятся на плетистые, плетистые крупноцветковые, Полуплетистые, Почвопокровные. Стоит отметить, что среди небольших по размеру роз существуют так называемые розы патио. Их цветки немного крупнее, чем у классических миниатюрных роз, а кустики бывают 45– 55 см высотой. В литературе розы патио либо выделяют в отдельную группу, либо относят к розам флорибунда или все тем же миниатюрным. Кроме группы и сорта розы требуется выбрать и тип, который наиболее подходит для ваших условий: корнесобственные или привитые. 
Месторасположение: розы – растения тепло- и светолюбивые, поэтому при посадке место для них выбирают открытое, освещенное солнцем и защищенное от холодных ветров. Недопустим застой холодного воздуха, а также поливной и талой воды, верховодка. Залегание грунтовых вод должно быть не выше 1– 1,5 м. Избыток влаги отводят с помощью дренажных устройств. 
Почва: наиболее подходящи для роз тяжелые суглинистые почвы, богатые гумусом, воздухопроницаемые, влагоемкие, слабокислые (рН 5,8–6,5). Почву для них готовят с осени или не менее чем за месяц до посадки весной. Очень важно провести обработку почвы на глубину до 50–60 см. На 1 м2 обрабатываемого слоя вносят 10–20 г навоза, перегноя или торфокомпоста, 300–400 г извести, 400–500 г костной муки, 40–50 г суперфосфата, 150–200 г древесной золы. Почву перекапывают, перемешивая с удобрениями, причем органики в земляной смеси должны быть не более 50 %. 

Посадка: рекомендуется выполнять в первой половине дня. Высаживать розы в средней полосе лучше всего весной – в конце апреля – начале мая, на юге – осенью. Перед посадкой на саженце удаляют все поврежденные и больные побеги, корни. Сильные побеги обрезают коротко – до 10– 15 см, оставляя на них лишь по 2– 4 почки. Корни подрезают незначительно – до живой ткани. Если розы были подсушены, то до посадки их следует поместить на одни сутки в воду, а непосредственно перед посадкой опустить корни в навозно-глинистую болтушку. Посадочные ямы готовят размером 50х50 см и заполняют питательной смесью: 1 ч. дерново-глинистой или огородной земли, 1 ч. перегноя или компоста – так чтобы образовался холмик. Саженец устанавливают на холмик, расправляют корни и присыпают землей, тщательно уплотняя ее, чтобы между корнями и землей не было пустот, и обильно поливают. Место прививки заглубляют в почву на 3– 5 см. После полива розы окучивают. Побеги предохраняют от высыхания. После появления ростков землю разгребают и почву мульчируют перегноем или торфом слоем 5– 8 см, что способствует сохранению влаги. Расстояние в ряду между саженцами чайно-гибридных роз, флорибунда и полиантовых 25– 30 см, между рядками– 60– 70 см, парковых и плетистых соответственно 45– 50 и 80– 100, миниатюрных – 15– 20 и 40– 50 см. При посадке штамбовых роз для предохранения от высыхания их привитую часть нередко обкладывают мхом и обвязывают бумагой, а удаляют все это лишь через 1– 1,5 недели, когда почки уже тронутся в рост. После посадки почву мульчируют торфом или землей слоем 3 – 5 см. При посадке парковых неремонтантных роз почву мульчируют сосновой корой или щепой. 

Уход: в год посадки идет лишь формирование куста. Сильно растущие побеги прищипывают, а образовавшиеся бутоны, достигшие размеров просяного зерна, удаляют. Однако во второй половине лета им дают развиваться вплоть до цветения. Розы нуждаются в регулярном рыхлении почвы, поливах, подкормках, обрезке, удалении сорняков и дикой поросли на подводной части, в защите от болезней и вредителей. Весной после обрезки, одновременно с внесением удобрений, необходима «перештыковка» почвы (глубокое рыхление с переворотом почвенного пласта) на глубину до 20 см. В течение лета через 10 дней проводят рыхление почвы на глубину 15 – 20 см с одновременным удалением сорняков. 
В первый год после посадки при хорошей заправке почвы удобрениями необходимость в подкормках не возникает, но потом они становятся обязательными. Правда, их приходится приурочивать к фазам роста и развития роз: первую проводят весной, в начале роста, вторую – в период бутонизации, третью – после окончания цветения и перед началом роста, четвертую – перед началом одревеснения побегов. Весной вместе с минеральными удобрениями обязательно вносят перегной: 5– 6 кг/м2, поскольку минеральные удобрения, особенно внесенные в значительных дозах, могут угнетать микрофлору в почве. Перед подкормкой, а также после подкормки- кусты роз обильно поливают чистой водой. Не рекомендуется вносить под розы слишком большие дозы удобрений, так как это может нанести им значительный вред. Летом для подкормок роз используют куриный помет, навозную жижу, древесную золу. Азотные удобрения вносят только до конца июля. В августе для ускорения вызревания побегов дают лишь калий и фосфор, ограничивают полив.

Особое значение для развития роз имеет правильная их обрезка, лишь с ее помощью можно обеспечить рост побегов и последующее обильное цветение. Ее проводят весной, летом и осенью. Весенняя обрезка – основная. Прежде всего от нее идет формирование куста. Летом цветение регулируют, обрезая отцветшие цветки и завязывающиеся плоды, осенью это делают перед укрытием кустов на зиму. Обрезка означает как прореживание, так и укорачивание побегов. Различают несколько видов обрезки. При слабой (длинной) обрезке подрезают только верхние части побегов. Это делают в основном у парковых и плетистых роз, так как именно у них цветоносные побеги развиваются только на верхних и средних частях прошлогодних побегов. При средней (умеренно-короткой) обрезке на побегах оставляют 5– 7 почек – это в основном касается ремонтантных роз. При сильной (короткой) обрезке на побегах ремонтантных роз оставляют 2– 3 почки. Такую обрезку выполняют у чайно-гибридных, полиантовых, группы флорибунда и миниатюрных роз. Побеги обрезают острым секатором на 0,5– 0,6 см выше развитой почки и под углом 45°. Поверхность среза должна быть гладкой, без трещин и заусениц. Ее обязательно замазывают садовым варом. 
У привитых растений ниже места прививки, а у штамбовых – по всему стволу появляется дикая поросль, которую регулярно удаляют. Зимостойкость роз существенно зависит от группы. 
В средней полосе и севернее ее большинство садовых роз нуждаются на зиму в укрытии и обеспечении для них зимой относительно ровной температуры – от 0 до -4°С и в то же время хорошей аэрации. Укрывать розы начинают со второй половины октября (не раньше), т.е. лишь после первых заморозков; удаляют невызревшие побеги и листья, а вызревшие укорачивают. После обработки бордосской жидкостью (1%) или железным купоросом (3%) розы на 15—20 см окучивают и затем, при сухой погоде, укрывают. Самый эффективный способ укрытия – воздушно-сухой. Над розами устанавливают металлический каркас высотой 50– 60 см. На него укладывают утеплительный материал – гидротеплоизоляционную бумагу или пергамин, щиты из картона, а сверху их накрывают еще и полиэтиленовой пленкой. Самое важное, чтобы под укрытием было сухо, а слои воздуха под каркасом защищал растения от переохлаждения. Плетистые, штамбовые и полуллетистые розы пригибают к земле, снизу и сверху накрывают еловым лапником, а уже потом – бумагой и пленкой. Рано весной, во время оттепелей, пространство под укрытием обязательно проветривают, периодически открывая его торцевую часть. Пока почва полностью не оттает и не прекратятся ночные морозы, розы находятся под пленкой, затем их «разокучивают» и обрезают. 

Размножение: семенами и вегетативно. 
Семенное размножение практикуется только для дикорастущих роз (шиповников). 
Все сортовые розы размножают вегетативно – прививкой глазком и черенком, укоренением стеблевых зеленых и одревесневших черенков, делением куста и корневыми отпрысками (если, разумеется, маточные растения корнесобственные), а также отводками. 
Большинство саженцев роз питомники выпускают уже в виде привитых растений. Чаще всего подвоем служит роза канина. Чтобы получить кустовые розы, прививку обычно проводят в ее корневую шейку, а штамбовые прививают на однолетних побегах на высоте 1,2– 2 м от земли. Чтобы сформировать хорошие кроны, требуется 3– 4 года. 
Наиболее распространенный метод прививки – окулировка спящим глазком, проводимая в конце июля – начале августа, на юге– до сентября. В качестве подвоя годится роза собачья. 
Как правильно подготовить подвой? При сухой погоде и плохом отставании коры растение необходимо обильно полить. Перед самой окулировкой шейку подвоя очищают от земли и вырезают корневую поросль. С сортовой розы, которую хотите привить, срезаете вызревшие однолетние побеги с хорошо развитыми почками, удаляете шипы и листовую пластинку, оставляя черешок листа. Лучшая приживаемость получается при окулировке роз почкой без древесины. Для этого почку срезают снизу вверх, древесину удаляют. Чтобы предупредить подсыхание прививки, заокулированные подвой окучивают землей. Через две недели привой срастается с подвоем. Прижившаяся почка увеличивается, а остаток черешка засыхает и легко отделяется. Осенью, в первой половине ноября, окулянты окучивают на 20 – 25 см либо выкапывают и прикалывают в защищенном месте. Весной, в конце апреля – начале мая, их осторожно разокучивают, снимают обвязку и обрезают на «шип». Окулянты, которые оставались в прикопе, откапывают в начале мая, срезают на «шип», пересаживают на доращивание, обильно поливают. Для правильного формирования куста делают прищипку культурного побега над 3-4 листом и дважды за сезон подкармливают. 
Кусты роз, полученные другими способами, являются корнесобственными, т.е. развиваются от черенков или отводков, давших свои корни. Особенно часто их размножают стеблевыми черенками. Легко укореняются таким способом и растут на собственных корнях плетистые, миниатюрные и полиантовые розы, а также многие сорта чайно-гибридных и группы флорибунда. Труднее окореняются черенки ремонтантных, парковых и дикорастущих видов. Однако не все сорта роз могут быть размножены подобным методом и не все при этом хорошо развиваются. При размножении роз черенками весной используют черенки роз закрытого грунта. Летнее черенкование проводят в конце июня – начале июля. Черенки нарезают в период цветения утром или вечером и хранят в ведре с водой. На черенке должны быть три почки. Нижние листья на черенке удаляют, оставляя только верхний, который укорачивают на 1/3, или 2/3, чтобы уменьшить испарение влаги. Нижний срез делают наискось под самой почкой, а верхний – прямо; на 0,5 – 1 см выше почки. Пикировочные ящики заполняют плодородной землей на 7 – 8 см. Сверху насыпают 2 – 3 см промытого речного песка. Перед посадкой черенков землю обильно поливают. Черенки высаживают наклонно на глубину 1,5 – 2 см при расстоянии 3 – 5 см в ряду и 5 – 6 см между рядами. После посадки опять поливают и ящик закрывают пленкой. На укоренение уходит 15–30 дней. В октябре ящики с черенками следует перенести в теплицу с температурой не выше 5 – 10°С. Со второй половины января температуру повышают до 18 ° С. В феврале надо подкормить раствором коровяка (на 1 ведро 0,5 кг свежего коровьего навоза). В мае укорененные черенки высаживают в грунт. К осени этого года растения уже цветут.